D 102 Stine er ombygget fra at være en RJ 85 Classic til en RJ 85 Special.

Denne RJ-klasse dækker alle både der er ombygget i forhold til de to grund-klasser; RJ 85 Standard (med frithængende ror) og RJ 85 Classic (med køl og ror i ét).

D 102 har beholdt sin klassiske ror- og køl-konstruktion, men er blevet forlænget med et mere skrånende agterspejl.

Det giver båden et mere moderne udseende og, når den krænger, en længere vandlinje. Samtidig har agterspejlet fået en skarpere kant hvilket skulle få vandet til at slippe lettere.

Jesper fortæller at båden blev forlænget af 2 omgange. Oprindeligt blev der monteret en "negl" på agterspejlet. Denne negl består af en U-formet kåbe som forlænger skroget forbi det oprindelige agterspejl.

Denne negl blev så beskadigt da en man forsøgte at flytte D102 mens den stod i sit stativ.

Da skaden skulle udbedres besluttede Jesper at få lavet et helt nyt agterspejl - hvilket bådebyggeren Thomas Agerbirk (Mobil Yacht Service, Vejle) så hjalp med.

Desværre har Jesper ikke nogle billeder af arbejdet med neglen, men om opbygningen fortæller han;

"Noget af det vigtigste når man skal klistre noget på den gamle fiber, er at der skal slibes HELT ned til fiberen, dvs. helt igennem gelcoaten, så man kan se fiberen, idet fiber kun klister på ren fiber. Sørg også for at snitstedet er helt rent før man påfører ny fiber oven på, dvs. støvsug og tør godt af med f.eks. acetone.

Først laver man så en skabelon af forlængelsen ud noget hårdt skum. Det er snittet på kryds og tværs for at det er fleksibelt.

Dette bøjes til og rettes til så det passer rimeligt med forlængelsen (absolut ikke for kort), behøves ikke at passe 100% da der skal slibes og spartles en del til sidst, men jo bedre det passer fra starten, jo lettere er det til sidst.

Denne skabelon man nu har lavet klæbes fast på indersiden (Op mod agterspejlet), og skal sidde helt nøjagtigt, da man skal til at ligge fiber på ydersiden nu.

Der bliver så lagt fiber på ydersiden med et overlap på min 10 cm på den gamle fiber. Lig kun et par lag og lad det tørre.

Når det er tørt, sidder neglen på plads og tapet på indersiden kan fjernes. Man kan nu ligge fiber på inderside og fiber færdigt på ydersiden.

Hvor mange lag fiber man skal bruge er lidt efter temperament, men jo flere lag jo mere stabilt bliver det, men 4-6 lag skulle være mere en rigeligt.

Til sidst skal der slibes og spartles så det bliver pænt og jævnt, lad endelig spartlen tørrer helt før der slibes og spartles igen, idet spartel har det med at synke lidt ind når det er tørt.

Sliben og spartlen er ret tidskrævende, men også det der giver det pæne resultat, det er ikke unormalt at man spartler efter en 8-10 gange.

Man kan også købe noget værktøj som letter det hele en del, f.eks. kan man få en rast til groft sandpapir der er ca. 1m. lang og ret bøjelig, den er rigtig god til at få den rigtige facon efter spartlingen."

Neglen var så lavet, og da skaden fra lastvognen skulle udbedres blev en professionel bådebygger, Thomas Agerbirk, kaldt ind. Thomas har tidligere været ansat ved Børresen (kendt bl.a. for BB10-meteren, Dragen og Ynglingen) og har nu startet sit eget firma, Mobil Yacht Service, i Vejle.

Jesper lavede altså ikke dette arbejde selv, men fulgte godt med i hvad der skete:

"Først skæres der hul i det orginale agterspejl, men skær ikke for meget ud, da styrken i hækken gerne skulle bibeholdes, og pas på øverst ved agterspejlet, der er holderne til agterhalet fibret ind i det orginale agterspejl.

Slib med det samme resten af det orginale agterspejl og slib kanterne i hullet runde så man ikke skære sig på det senere.

Man laver igen en grovskabelon, af det hårde bøjelige skum, i lidt overstørrelse. Thomas skar skabelonen groft til, understøttede den med et par træklodser for at få den rigtige facon, og dækkede den så med tre lag glasfiber. Fiberen blev kun klistret til skumpladen, ikke til skroget.

Da pladen var tør blev den afmonteret og fik yderligere 3 lag fiber. Disse lag blev lagt så fiberen gik lidt ud over kanten. Endeligt kunne pladen så passes korrekt til med saks og vinkelsliber.

Bemærk at pladen skal være lavet i skum og ikke f.eks. styropor. Skum rådner nemlig ikke hvis der kommer vand ind under fiberen - og skulle det ske kan man lappe ved at sprøjte epoxy ind i skummet.

Slutteligt blev pladen tilpasset hækken som nævnt ovenfor, og "limet" fast med nogle strimler glasfiber på indersiden, og fik lagt nogle lag glasfiber over hele ydersiden til sidst.

Man skal for øvrigt nok ikke være meget over 1,80m når man skal ligge i agterbrønden og arbejde, og man er på nuværende tidspunkt også meget glad for at man huskede at slibe kanterne på det orginale agterspejl runde...

Når fiberen på indersiden er tør, tager man tapen af og fiber ydersiden fast. Nu er agterspejlet næsten færdigt og man mangler nu kun at spartle og slibe, men igen, vær omhyggelig med dette, da det er lige netop det der giver finishen.

Husk stadig på at spartel har det med at synke lidt når det er tørt, så giv det god tid og spartel efter til du er 120% tilfreds.

Det er nu du giver den endelige form af hækken, og vi valgte en lidt blødere kant øverst oppe, men lavede den skarp ved bunden for at få et så godt slip som muligt.

Når du så er sikker på at det er helt jævnt og pænt giver du det hele en gang grå grunder. Hvorfor så grå grunder... jo for så kan man nemlig se de bløde buler man troede man havde spartlet ud, så vær klar med spartel og sandpapir igen."

Båden stod nu klar - men der var naturligt nok en vis forskel i farven mellem det originale skrog, den reparerede negl og det nye agterspejl.

Jespers løsning var ganske enkel:

"Jeg valgte af flere grunde at male hele mit fribord og ikke kun den nye hæk.

For det første for ikke at have en farveforskel på min nye hæk og resten af fribordet, men også fordi farvepigmenterne som man brugte i gelcoaten i 70´erne ikke særlig gode, så man kunne ane fibrene under gelcoaten, samtidig med at gelcoaten nok også var ved at blive lidt porøs efterhånden, så for at forlænge bådens levetid ville jeg have en ordentlig lak.

Vælg en god lak og grunder af et anerkendt fabrikat og spar ikke på det, da det er det der giver holdbarhed og finish.

Vælg også lak ud fra hvilken måde du vil male, der er meget stor forskel på den lak man skal bruge i en sprøjte, og den man skal bruge til rulle, pensel eller pude.

Der er også en formel til at regne arealet ud på din båd (skal jeg lige finde igen, men skal nok sende den i en senere mail), og jeg fandt frem til at en rj85 ca. har 14m² fribord (lidt højt sat).

Jeg valgte at jeg ville påføre lakken med sprøjte, da det altid vil give det bedste resultat. Jeg har før sprøjtet et par biler, og det er ikke så svært som det lyder.

Ud fra dette søgte jeg råd fra en maler, der har malet mange både og valgte i samråd med maleren en 2 komponent epoxy grunder, og en 2 komponent lastbil lak.

Forarbejdet er sådan set det vigtigste af det hele, og også det der tager mest tid, men regn med en uges tid til hele projektet.

Forarbejdet:
Forarbejdet består af flere dele... slibning, spartling og rengøring.

Når man skal slibe til maling, er en excentrik sliber et must, jeg sleb først med min rystepudser, men fik flere ridser end godt var, og lånte derfor en god excentrik sliber af Thomas Agerbirk.

Jeg brugte sandpapir af 180 og sleb efter med 240. Hele fribordet skal være slebet mat, og de ridser der måtte være skal enten slibes væk, eller spartles ud og slibes til bagefter... Dette var igen en langsommelig affære med spartling og slibning i et væk, men er vigtigt for det samlede resultat.

Rengøringen før man skal til at male er også utrolig vigtigt, jeg rensede først mit fribord i acetone, men man kan også bruge oxalsyre eller fortynder.

Men dette er ikke nok når det er en båd med masser af gammelt polish på, så SKAL man også vaske fribordet af med noget anti-silikone (meget meget vigtigt, ellers vil man få silikone øjne, som er små huller hvor hverken grunder eller lak kan binde).

Jeg valgte som sagt at sprøjte min båd, så her vil jeg da gerne give lidt fif til dette.

Afdæk ALT som ikke skal males, da det støver ret så meget når man sprøjter maling på. Brug staffer tape der hvor du ønsker en skarp kant. Det bedste til at dække af med er faktisk papir, da det suger den maler støv der måtte komme på.

Det bedste resultat vil man selvfølgelig få hvis båden kunne komme ind i en malerkabine med konstant temperatur og helt støvfrit, men den mulighed havde jeg desværre ikke.

Jeg havde lånt et tag, hvor jeg så bandt presenning op på siden af, så jeg ikke støvede maling ud over hele pladsen og på andres både.

Herefter vandede jeg alt gruset omkring min båd, for at det ikke skulle støve for meget. Jeg var lidt heldig med vejret da jeg malede, da det var ca. 22-25 grader varmt og overskyet, den må nemlig ikke tørre for hurtigt.

Regn er absolut heller ikke ønskeligt lige mens man maler, men gør ikke noget når malingen er kommet på, tværtimod vil den hærde bedre op.

En anden ulempe ved at male udenfor er, at fluer ikke pynter i lakken. De kan ikke fjernes når de først er landet og de kan heller ikke selv flyve væk, så det eneste der er at gøre er at male dem over og så tage dem med en skarp hobbykniv når lakken er begyndt at hærde.

Når det er 2 komponent maling man bruger skal man være meget omhyggelig med at blande den rigtige mængde hærder i.

Når hærderen er rørt i, skal man blande godt op med fortynder (få en fortynder der hvor du køber malingen, så du får den helt rigtige slags), og malingen skal faktisk være meget tynd, den skal løbe let af rørepinden.

Når man sprøjter, må sprøjten ALDRIG stå stille da man så straks vil få en løber... Sprøjt meget tynde lag, hellere mange tynde lag end 1 løber. Hold samme afstand til emnet hele tiden.

Hold sprøjten ud i luften når du starter den og kør den hen over emnet og slut ude i luften med sprøjten, dvs. brug nogle glidende bevægelser hele tiden.

Brug ikke for meget tryk, hvis du er uøvet som mig selv, kør med 2-2½ bar.

Start med kanterne et stykke hen af fribordet og fyld så ud i mellem. Både grunder og lak skal arbejdes vådt i vådt, så det passede med at jeg kunne starte i stævnen i den ene side og så ellers gå rundt om båden nogle gange. Husk at sprøjte tyndt på, det første lag skal næsten ikke kunne ses, som andet end noget malerstøv.

Når man bruger en epoxy grunder som jeg gjorde, vil det give en meget ru overflade efter man har grundet, så hvis det skal gøres perfekt, bør man lade grunderen hærde igennem, og så derefter mellemslibe med meget fint papir (korn 1200-1500).

Man kan også stadig nå at spartle hvis man opdager nogle steder der trænger.

Lakken påføres selvfølgelig efter grunderen er min. støvtør (må gerne hærde lidt inden), og skal også lægges på med meget tynde lag, men giv endelig nok med lak, dvs. mange lag.

Er overfladen ru har den fået for lidt lak, og hvis der begynder at komme løbere har den fået for meget.....

En løber kan nemt reddes mens man er i gang, med lidt afslibning og et sidste lag lak, men oftest er det bedst bare at lade den blive.

Til allersidst, fjern afdækningen så hurtigt som muligt efter malingen, (malingen skal lige være støvtør først) idet malertape har det med at klæbe mere, jo længere det sidder.

Lad båden hærde et par dage før du får den i vandet, men husk på at den ikke er hærdet helt igennem før efter ca. 6-8 uger.

Du må heller aldrig begynde at polere oven på den nye lak før den er hærdet HELT igennem, ellers ødelægger du simpelt hen hærdningen."